Le fameux costume ou la superbe robe du dimanche qui parfois accompagnaient durant de longues années celui ou celle qui l’avait choisi ne trône plus dans les armoires sentant la lavande s’exhalant des sachets placés sur les étagères. Depuis pas mal de temps la fidélité à des vêtements durables traversant les fluctuations de la mode n’a plus cours dans une société de la consommation frénétique. Il suffit de se promener dans les vide-greniers ou de se rendre devant les bornes de rejet des textiles auxquels on renonce à contre cœur pour mesurer la gabegie vestimentaire actuelle.

Selon les spécialistes en 2015, 63 % des marques de mode européennes ne mettaient en vente que 2 collections par an. Dix ans plus tard Zara ou H&M en proposent entre 20 et 50 ! Ce qui est déjà considérable, mais qui n’est rien face à la plateforme chinoise Shein qui met sur son site entre 7 et 10 000 nouveaux modèles par jour. Oui par jour ! On trouve sur leur site 470 000 modèles disponibles en temps réel. Et il n’y a pas qu’eux : Temu, Boohoo, Fashion Nova, Pretty Little Things qui submergent internet via des pubs sur les réseaux sociaux.

Nous en arrivons à des chiffres affolants. En moyenne nous achetions annuellement plus de 3 milliards de vêtements. Plus de 40 par personnes. Les conséquences écologiques de cette frénésie sont démesurées. Shein seulement c’est 15 à 20 000 tonnes de CO2 émises chaque jour juste pour produire les nouveaux modèles. Il faut y rajouter la culture des matières premières qui souvent consomment des millions de m³ d’eau, la pollution des sols, le transport, la livraison et l’élimination éventuelle. Nous ne voyons comme le veut la loi du marché libérale que le prix d’achat !

Les associations qui recyclent les millions d’habits abandonnés croulent sous les quantités à récupérer sur les territoires. Les plateformes de vente à distance diffusent des millions d’annonces. Le « jetable » a détruit une bonne part de la production française et même européenne. Un camarade de classe reparti en Italie pour y fonder une entreprisse de filature pour les plus grandes marques mondiales me confiait que le jean d’un grande marque célèbre américaine revenait terminé à 5 à 6 euros pour être revendu parfois plus de 200 euros. Nous payons la marque et la publicité gigantesque faite autour du produit. Le résultat a été terrible. L’industrie textile française a perdu 300 000 emplois en France depuis les années 90 et 37 000 depuis dix ans. Mais pire désormais dans la revente toutes les chaînes disparaissent les unes après les autres. Pas moins de 40 000 emplois ont été supprimés en 10 ans puisque les « boutiques » quittent les centres des villes moyennes et les galeries marchandes des centres commerciaux. Le mouvement est irrémédiable !

 Il y a un an l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à encadrer cet envahissement vestimentaires venu d’ailleurs. Elle prévoyait d’interdire la publicité aux entreprises de ce que le milieu branché appelle la  « fast-fashion », ainsi qu’un mécanisme de prime-pénalités en fonction de l’impact durable des vêtements. Des pénalités qui devaient être payées par les entreprises, sans obligatoirement se répercuter sur leur prix final. Problème, elle n’est toujours pas en vigueur. Il a fallu en effet plus d’un an pour la mettre à l’agenda du Sénat, grâce aux pressions répétées de différents collectifs et fédérations professionnelles dont l’une a pris comme conseiller un certain Castaner ancien ministre de l’intérieur et ancien député influent du macronisme.

Le texte devrait être examiné au sénat dans moins d’un mois. Enfin pas le texte des députés mais ce qu’il en reste. Le lobbying a joué à plain régime puisque la commission a considérablement modifié les dispositions de régulation. La publicité des grandes plateformes de vente en ligne ne serait plus interdite, mais “encadrée”. Les prime-pénalités ne seraient plus indexées sur l’impact environnemental, mais sur les “pratiques industrielles et commerciales”, une notion floue que ni la rapporteuse de la loi , ni la ministre peuvent définir. Castaner et un certain Bernard Spitz (ex-MEDEF) défendent une action coordonnée pour avoir accès à nos datas, détruire nos emplois et notre modèle social ». Force est de reconnaître qu’ils ont été efficace.

Les exonérations douanières sur les petits colis accentuent ce phénomène. La baisse du pouvoir d’achat oriente les achats vers le moins cher qu’elles que soient les conséquences de ces pratiques. le budget habillement en France reste globalement stable depuis 30 ans, donc pour acheter plus de vêtements, il faut les payer moins cher. Et pour faire des vêtements moins cher, le meilleur moyen c’est d’aller fabriquer dans des pays où les gens sont mal payés – donc pas la France. Pour vous donner un ordre de grandeur, le salaire minimum en Tunisie ou au Bangladesh tourne autour de 100€, soit environ 15 fois moins qu’en France. Au final, le constat est le suivant :  plus les Français consomment de vêtements, plus le made in France disparaît. On fera une commission d’enquête….

Veuillez laisser ce champ vide

E-mail *

Ce champ est nécessaire.

Vérifiez svp votre boîte de réception ou vos indésirables afin de confirmer votre abonnement.